طوّر كاتب النبيذ ألكسيس ليشين تصنيفاً منفصلاً لمزارع نبيذ بوردو، شمل ضفتي النهر اليسرى واليمنى معاً، في محاولة لتجاوز حدود التصنيف الأصلي لعام ١٨٥٥. وقد ارتبط هذا التصور بدعوته إلى مراجعة ذلك التصنيف الذي ظل مرجعاً تاريخياً في ترتيب مزارع بوردو، بما يعكس سعيه إلى تقديم رؤية أوسع وأكثر شمولاً لمكانة هذه المزارع وجودة إنتاجها.

تأثر تاريخ نبيذ «ريوخا» تأثراً كبيراً بصناعة النبيذ في «بوردو»، إذ استفادت كثير من «بوديخاس» ريوخا من قدوم صانعي النبيذ البوردوليين إلى المنطقة بعد انتشار وباء الفيلوكسيرا في ستينيات القرن ١٩، وهو ما أسهم في نقل خبرات وأساليب إنتاج جديدة إلى صناعة النبيذ المحلية وتعزيز تطورها.

قبل نحو عقد كامل من صدور التصنيف الرسمي لنبيذ بوردو، نشرت دار "كوكس وفيريه" دليلاً خاصاً تضمّن ترتيبها الخاص لمزارع نبيذ بوردو. وقد شكّل هذا الترتيب المبكر محاولة مستقلة لتنظيم مكانة تلك الضياع وتقدير مستوياتها قبل اعتماد التصنيف الأشهر لاحقاً، ما جعله جزءاً لافتاً من تاريخ توثيق نبيذ بوردو وتصنيف ممتلكاته.

كان كاتب النبيذ الفرنسي «أندريه سيمون» يملك في قبو منزله عند وفاته سنة ١٩٧٠ زجاجتين كبيرتين فقط من نبيذ «كلاريه»، وقد كان يعتقد أن الرجل يموت باكراً إذا ترك أي نبيذ في قبوّه. وتلخص هذه المقولة نظرته إلى النبيذ بوصفه جزءاً من متعة العيش لا شيئاً يُدَّخر إلى ما لا نهاية، إذ فضّل أن يظل القبو شبه فارغ على أن يبقى فيه شراب مؤجل للاحتفاظ به.

أُضيفت خفيةً خمرٌ من إقليم كتالونيا إلى فئة نبيذ بوردو المصنّفة في «أولمبياد غولت ميلو للنبيذ» عام ١٩٧٩، ثم فازت تلك الزجاجة بالمنافسة، في واقعة كشفت قابلية بعض التقييمات الذوقية للالتباس عندما لا يُعرَف مصدر العينة على وجه الدقة. وكانت النتيجة لافتة لأنها ربطت بين جودة النبيذ نفسها وبين تأثير التصنيف المسبق في الحكم عليه، وأظهرت أن الاختبار الأعمى قد يبدّل كثيراً من الانطباعات المتوقعة حول المنشأ والسمعة.